Путешествие по Карелии (июль-август 2015)
Период путешествия: с 24 июля по 09 августа 2015 (16 ночей).
Проехали на машине 4455Км.
Не смотря на большой опыт автопутешествий, Россия как-то все оставалась в сторонке. Считал, что всегда успею. Вот и наступило то время, когда за рубеж стало ездить не рентабельно. Начнем осваивать Россию. На Черном море я был, теперь надо для контраста посмотреть на пляжи Белого моря и Карелии. Тем более, начало августа там - самый пляжный сезон.
Маршрут получился такой: Москва– Ярославль-Вологда– р.Свирь-Петрозаводск-Кижи-Медвежьегорск-Беломорск-Кемь-Соловецкие острова-Кемь-Петрозаводск-Сямозеро-Сортавала-Валаам-Санкт-Петербург-Чудское озеро-Псков-Новгород- оз.Шлино-Вышний Волочек-Торжок-Тверь-Москва.
Навигатор предупреждал, что дорога до Петрозаводска через Волхов и Лодейное поле хоть и длиннее на 120Км, чем, через Вологду, но путь короче на час. Я решил для разнообразия ехать разными путями.
Машина своя - Nissan X-Trail.
Экипаж: двое взрослых (2 водителя) и двое детей.
Проживание планировали преимущественно в палатках, для чего загрузили все необходимое бивачное снаряжение и газовую плитку. Через каждые 3-4 дня планировали по месту искать жилье для помывок и чтобы выспаться в комфорте.
Просмотрев несколько форумов, выяснилось, что билеты на Кижи, Соловки и Валаам лучше бронировать заранее. Многие туристы поменяли свои планы и путешествуют по России, а теплоходов не хватает и инфраструктура пока не адаптировалась.
Вот ссылки, которые мы использовали:
- Метеор на Кижи (http://www.visitkizhi.ru/) (один билет в один конец стоил 1375 р.). Экскурсии покупаются на месте по прибытии (цены).
- Корабль "Василий Косяков" на Соловки (http://www.prichalrk.ru/reservation.html) (один билет в один конец стоил 1000р.). Экскурсии покупаются в местном экскурсионном бюро возле монастыря (цены).
- Паломнический тур на Валаам (http://sortavala.ucoz.ru/) (билет на одного человека, включая метеор, экскурсию и трапезу стоил 2660 р.).
Заранее забронировали квартиру в Петрозаводске, чтобы выспаться после ночной дороги, квартиру в Кеми, чтобы отдохнуть и помыться после возвращения с Соловков и гостиницу в Сортавале, чтобы рано утром быстро добраться до причала, а не тратить время на сбор палаток. Больше ничего заранее не бронировали. И с этим то сильно рисковали, не уложиться в график. Ведь в дороге может случится всякое.
Впервые столкнулся с недобросовестными агентами: сначала в Петрозаводске забронировали квартиру через Booking.com, но квартирный агент отзвонился и сказал, что это общее рекламное объявление (= замануха) и попросил бронь снять и, мол, он нам сам по своей базе найдет квартиру, чтобы букингу не платить комиссию.
-----
Традиционно я вставил в отчет временные отсечки.
Для навигации использовал GPS: Яндекс-навигатор в смартфоне и Garmin 60 CSх для пеших вылазок и постоянной записи трека во время движения. Для питания и заряда смартфонов использовали автомобильный инвертор.
Фотографии можно посмотреть в альбоме: http://photo.qip.ru/users/izib/96721765/
Карта с треком нашего маршрута:
Полный трек лежит тут: http://izib.narod.ru/AvtoTurizm/201508_Karjala/Karjala_final.plt
В путешествии активно искали тайники "геокешинга". Тайники позволяют сделать осмотр основных достопримечательностей упорядоченным, ведь описания содержат много поелзной информации.
День 1. 24 июля (пятница).-25/07 (суббота). Москва-Петрозаводск
23:22 МКАД
00:40 Сергиев-Посад
01:26 Переславль Залесский
02:15 Ростов
2:58 Ярославль
5:15 Вологда
8:42 Вытегра
10:10 пос.Вознесенье / рейс парома в 10:20
10:18-10:27 Паром р.Свирь
14:22 Петрозаводск
14:22-16:10 – геркешинг по городу
16:10 Приехали к квартире
Ночная дорога тем хороша, что машин относительно мало. Вот только из Москвы бы выбраться в пятницу вечером по ремонтируемой "ярославке" ))). Хоть и выехали уже после дачников, но из-аз ремонтируемых мостов в пробках простояли порядочно. 60Км до Сергиева Посада тащились 1:18. Зато потом поехали быстро.
До Вытегры дороги были великолепны. Водители периодически менялись, когда хотели спать, а дети спали сзади сидя.
От Вытегры до пос.Вознесенье всего-то около 70Км, но Яндекс-навигатор сказал, что ехать нам около 2 часов. Странно. И позже я понял почему: дорога вдоль южного берега Онежского озера - разбитый грейдер с периодическими ремонтами. Рекомендуемая скорость 30-40Км/ч не более.
Но нас ограничивало расписание парома через р.Свирь в с.Вознесенье (6:00; 7:10; 8:00; 9:20; 10:20; 11:20; 12:00; 14:00; 15:00; 16:20; 17:20; 18:00; 21:00). Решили успеть на паром в 10:20 и ехали на грани возможностей подвески. Зря наверное. Не успели заправиться до парома.
Перед паромом все выстраиваются в живую очередь. Влезает 12-14 машин. Билеты собирает кассир уже на пароме.
Пересекли реку и решили, что пора расслабиться и позавтракать. Спросили про автозаправку. оказалась, что она тут единственная, и осталась на той стороне реки. А следующая - в 55 Км в д.Шелтозеро. У нас же уже давно "горела лампочка". Попали. Я уже ругал себя за поспешность и встал в очередь на обратный паром. Но подвернулся мужик на газели, у которого с собой была 5л. канистра. Купили у него. С этого момента я бак заправлял, как только он опустошался наполовину. Заправки в Карелии редки. А хорошие заправки совсем редки.
В Шелтозере заправились на обветшалой деревенской заправке "РТК плюс". Цена выше средней по трассе. Но другой не было.
И вот после этого уже расслабились, съехали на берег Онежского озера и позавтракали домашними припасами, любуясь на водную гладь.
Приехав в Петрозаводск, позвонили квартирным агентам. Они извинились и сказали, что в той квартире, о которой мы договаривались (за 2000р), случилась авария водопровода и заселить нас не могут, но могут предложить другую, за 2400, больше у них вариантов не было. Пришлось потратить немного времени для поиска в интернете квартиры у других агентов. На сайте http://www.komandirovka.ru/ нашли нормальный вариант: в самом центре, с парковкой и за 1800 р. Из-за этого недоразумения походы по музеям получились несколько скомканными. Пока ждали хозяина новой квартиры, успели только прокатиться по городским геокеширским тайникам и зайти в супермаркет.
Ну а после 18:00 отправились гулять по симпатичной набережной.
После прогулки - оставалось отужинать и отсыпастья.
Тайники геокешинга:
VI12086 Дворик "Желаю чтобы все"
VI12506 Набережная Петрозаводска
MS16582 Горный
кондуктор I класса
З
День 2.
26 июля
(воскресенье). Кижи на теплоходе
11:30 отплытие на Кижи
18:23 вернулись из Кижей и отъехали
Заехали в магазин
19:33 выехали из города
19:50 памятник ракете
20:41-21:06 гора Сампо
21:36 церковь в Кончезеро
21:05 Стоянка и ночевка.
Главная достопримечательность Кижей — ансамбль деревянных церквей XVIII века — объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Т.е. "must see", как говорится.
На Кижи можно добраться только по воде: из с.Великая Губа или небольших деревень д.Оятевщина и Ерсенево на лодке местных селян, или от Петрозаводска: на регулярном метеоре (ООО «Кижское ожерелье» +7 (8142) 73-34-33; tourholding.ru или ООО «Туристическая компания „Русский Север“ +7 (921) 626-60-06; welcome-karelia.ru) или частном водном такси (ООО «Пелагея Тур», тел. +7 (921) 727-57-68; Багаев Сергей, тел.: +7 (921) 625-99-88, +7 (911) 408-06-97, vkizhi@vkizhi-ptz.ru, vkizhi-ptz.ru. Катер MV-Marine 5400 HT (длина 5,4 м, вместимость до 5 чел.), Катер Hitek 85 С (вместимость до 10 чел.)).
Мы воспользовались метеором. Билеты забронировали заранее. Выкупили перед отплытием.
Машину оставили на бесплатной парковке на улице возле морского вокзала.
Посадка осуществляется "диким способом". В порядке живой очереди.
Метеор плывет примерно 1:15. С воды можно немного поснимать вид острова и храмов.
По прибытии все строем пошли к деревянному домику с кассой: покупать входные билеты и экскурсии (цены можно найти на сайте http://kizhi.karelia.ru/info/about/kizhi-island. Бронировать билеты смысла нет. Группы для обзорной экскурсии (продолжительность, примерно, 1,5-2 часа) формируются по мере покупки билетов.
Мы вместе прошли обзорную экскурсию, а потом разделились: дети захотели взять на прокат велосипеды и прокатиться по острову, а мы, взрослые, поехали на микроавтобусе на край острова, где находятся реставрационные мастреские.
Самое знаменитое и выдающееся сооружение ансамбля, Церковь Преображения Господня (Спаса Преображенская церковь) (1714 год), находился на реставрации. Его по слоям разбирали, заменяли бревна и венцы, и собирали снова. Этому посвящена экспозиция реставраторов.
В ходе обзорной экскурсии кроме деревянных часовен, куда разрешен вход посетителей, посмотрели быт крестьян в типовом доме, осмотрели мельницу и кузницу снаружи.
На острове мы были около 4х часов. Что достаточно для обзорной экскурсии, но для неспешной прогулки и "осмотра всего" очень мало.
По возвращении в Петрозаводск отправились в супермаркет за едой и поехали искать место ночевки. По пути еще заехали к памятнику воинам-зенитчикам, к ракете в п.Вилга, стоявшей на боевом дежурстве по охране воздушных рубежей Республики в составе 33 зенитно-ракетного полка 5 дивизии ПВО.
Ночевать можно было и на
городском пляже Петрозаводска на севере города, но в выходной это казалось неправльным из-за
возможных пьяных компаний. Заночевать мы
решили на
Кончозере. Место живописное, судя по гугль-фоткам и нам удобное, по пути. А также
рядом расположены финальные точки тайников
Горный кондуктор I класса
С видами нам не повезло, собирались тучи и темнело. Начинался дождик. Но по скалам полазили немного.
Тайники геокешинга:
Часовым карельского неба [VI/12826]
За день проехали 56Км
День 3. 27 июля (понедельник). Медвежьегорск
10:35 выехали
10:42-10:56 взяли финальную точку тайника Горный кондуктор I класса
11:34-11:42 Тайник Каток
12:09-12:50 Кивач
13:03-13:14 тайник Кивач
14:14-14:32 тайник «Фото, которое есть у всех»
14:53-15:36 укрепузел
Кархумяки
16:58 Медвежьегорск, вокзал
17:40-17:59 Повенец. Шлюзы
18:20-18:56 Сандормох
20:48
Уросозеро. Стоянка
Дальше наш путь лежал на север. Навигатор показал, что выезжать на "Мурманскую" трассу М18 лучше через ст.Шуйскую, а не через пос.Кончеозеро.
Помня, что заправки тут редки, на одной из заправок с минимаркетом залили до полного бака.
Слева от трассы съехали к довольно необычному памятнику - дорожным рабочим "Каток". В него можно залезть и ощутить себя в роли рабочего.
Еще одной из точек "Must see" Карелии является водопад Кивач.
С водопадами Норвегии сравнивать Кивач некорректно. Вода тут не падает, а скатывается по каменным уступам ущелья. Тут, наверно, упор на слово "равнинный".
Для автолюбителей проезд на стоянку за шлагбаум бесплатный. А вот за посещение водопада с людей уже берут плату.
Из-за дождя и буднего дня народу было немного. Но в погожие дни там, наверно, столпотворение. Посетить стоит.
Двинулись дальше на север, по трассе М18.
Следующая остановка у скал перед Медвежьегорском (N62°54.312' E34°21.987'), разрезанных дорожниками при строительстве новой трассы. Скалы исписаны современной "наскальной живописью". Даже крест установлен. Многие здесь тормозят и фотографируются.
На въезде в Медвежьегорск заехали на малоизвестную массовым туристам точку - Укрепузел Кархумяки (или Медведь-гора: в переводе с финского «карху» — медведь, «мяки» — гора) . Это остатки южного участка линии укреплений Масельского долговременного рубежа, выстроенного финнами в период 1942-1944 годов. Общая длина основного рубежа укреплений Масельской позиции между Повенецким заливом Онежского озера и Сегозером достигала 40 км. С горы прекрасно просматривается и простреливался город и, особенно, железнодорожная станция.
Справка: "Узел Кархумяки представляет собой систему круговой обороны, охватывающую группу высот к западу от Медвежьегорска. Главная линия обороны ориентировалась в сторону фронта и формировалась системой долговременных сооружений, в то время как тыловая решалась средствами исключительно полевой фортификации. По фронту весь комплекс занимал около 5,5 км, в глубину - от 0,5 км (на флангах) до 2 км в центре. Получалась фигура, отдаленно, напоминающая вытянутый ромб. Необходимость обороны с тыла, по-видимому, обуславливалась близостью Онежского озера и возможностью обхода оборонительной линии по льду в зимнее время.
Медвежьегорск был взят финнами в декабре 1941 года, после чего финское военное командование приняло решение о создании в Медгоре мощного укрепрайона. Все господствующие высоты вокруг города — с трех сторон — были превращены в опорные пункты.
Комплексные сооружения вырублены в скалах и тщательно замаскированы. Финны проделали титаническую работу, в качестве рабочей силы привлекая и военнопленных. К середине 1944-го все было готово. Вот только не пригодилось. После трехдневных непрерывных боев город взяли советские войска. В ходе боевых действий новые оборонительные сооружения практически не использовались. Часть укреплений финны перед отступлением взорвали, инженерное оборудование демонтировали."
В отличие от линии Маннергейма и линии VT, расположенных на Карельском перешейке и практически уничтоженных Красной армией в ходе войны и после нее, "замок" Кархумяки был оставлен финнами практически без боя и не подвергался серьезному подрыву после войны.
Пока лазили по скалам, траве и кустам в поисках дотов, наткнулись на чернику и грибы ))
Поехали осматривать город Медвежьегорск. Основан он был, как поселок "Медвежья гора" при лесопильной фабрике. Развился в ходе строительства Мурманской железной дороги в 1914-1916 гг. в период первой мировой войны, т.к. являлся важным транспортным узлом. Материалы для строительства железной дороги стали доставляться водой из Петрограда не в Повенец, как раньше, а в будущую Медвежью Гору. В становлении города Медвежьегорска свою роль сыграло и строительство Беломорско - Балтийского канала. В Медвежьегорске располагалось Управление Беломоро-Балтийского канала (в настоящее время Федеральное государственное учреждение «Администрация „Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей“»).
Осмотр города мы начали с примечательно вокзала. Деревянное здание сохранено.
Хотели посетить железнодорожный музей в одном из вагонов на станции, прицепленному к паровозу. Но он оказался закрыт.
Зато тут же на привокзальной площади вкусно отобедали в местном кафе.
Из-за дождя по городу мы уже не гуляли, а только осмотрели основные места из окна машины.
Пополнив местном магазине запасы продуктов, поехали смотреть сам Беломорканал - результат одной из грандиозных строек Коммунизма. Удобнее всего - в г.Повенец.
Строили без использования тяжелой техники:
Справка: "Официальное открытие канала состоялось 5 августа 1933 года. В войну
фарватер Беломорско-Балтийского канала стал линией фронта, нейтральной полосой.
Финские войска остановились на линии канала (на его западном берегу), и занимали
эти позиции до июня 1944 года. 9 северных шлюзов были взорваны. Вода из
водораздельного бьефа свободно сливалась в Онежское озеро через поселок Повенец,
который был практически уничтожен потоком.
После завершения войны повреждённые объекты были восстановлены и канал был вновь
введён в строй в июле 1946 г. Сквозное судоходство на всём протяжении канала
было восстановлено 28 июля 1946 г.
В 1950-х годах, после того, как 2 февраля 1950 года было принято Постановление
Совета Министров РСФСР о капитальном ремонте и реконструкции гидросооружений
ББК, начались работы по постепенной электрификации сооружений и механизмов
канала. В
1970-х годах была проведена ещё одна реконструкция канала. В ходе этой
реконструкции гарантированная глубина судового хода была доведена до четырёх
метров, и канал стал частью Единой глубоководной системы европейской части
РСФСР.
Сфотографировать канал с разводного моста не дала охрана. Пришлось партизанить из окон машины на ходу.
С берега канала выше 2 шлюза (заезд от странной бетонной церкви) открывается вид на "лестницу шлюзов". Тут же увидели купающихся местных пацанов. И тут я не удержался: как же не искупаться в Беломорканале! Канал используется слабо и суда ходят лишь пару раз в день. В основном, круизные.
Дальше наш путь лежал к мемориалу в урочище Сандормох, установленному на месте расстрела и захоронения нескольких тысяч человек, НКВД в годы "большого террора" 1937-1938 годов под станцией Медвежья Гора Кировской железной дороги. Место жуткое, особенно, когда совсем безлюдно.
Пока ехали к мемориалу, но лесной дороге снова начали попадаться грибы. В основном, подберезовики. Впервые в жизни мы искали грибы, не выходя из машины. Находили, останавливались, срывали.
Заправившись по горлышко на выезде из Медвежьегорска, мы поехали на Уросозеро, где планировали заночевать. Место нашли, анализируя космоснимки и прочитав отзыв одного из игроков о тайнике Уросозеро. С заездом только промахнулись. GPS нас повел на паралелльный Мурманской трассе песчаный грейдер и вывел на поле карьера, использовавшегося при строительстве трассы. Хорошо, хоть дождь закончился, у нас "паркетник" и карьер был ровный. Оказывается, Яндекс-карты не учли, что трассу недавно привели в порядок
и есть другой подъезд, более ровный и короткий. По нему мы выезжали следующим утром. Координаты: N63°21,892' E34°27,610'.
Озеро очень симпатичное. И по дороге опять собирали грибы )). За день набрали два "ашановских" пакета.
Место ночевки нашли не сразу. Сначала поехали по дороге с южной стороны озера, но все подходы к воде были заболочены. Вернулись и попробовали проехать к северу. И тут же, в 100 м. севернее тайника нашли отличную стоянку. Координаты: N63°22,158' E34°27,298'. Судя по следам машин, ее часто используют. там уже стояли палатки рабочих, прочищающих ЛЭП от кустарника. Испросив разрешения, мы встали неподалеку. А дети бегали греться и сушиться к их костру под тентом.
Тут и встретили закат. Наш первый закат в Карелии и вторая ночь в палатках.
Вечер запомнился еще тем, что мы 2 с лишним часа чистили, варили и жарили грибы на 2 горелках.
На всякий случай я нашел по космоснимкам еще приемлемые места стоянок дальше по трассе: у моста N63°36,140' E34°12,455'; на р.Пезега N63°40,662' E34°08,775'.
Тайники геокешинга:
TR1636 Фото, которое есть у всех
VI10758 Вагон-музей на Медвежьей Горе (приехали, но музей был закрыт)
День 4. 28 июля (вторник). Беломорск-Кемь
12:36-13:19 пробка из-за аварии
13:45 поворот на Беломорск
14:25-16:33 Беломорск
16:38-18:28 Петроглифы
19:12 поворот E105 на Беломорск
20:03 поворот на Кемь
20:43 дом в Кеми
20:57-21:22 гост.Причал (в Рабочеостровске)
21:36-22:01 Рабочеостровск-дом в Кеми
Выспались основательно. Еще бы постояли, но начал моросить дождь и пришлось оперативно паковаться и грузиться в машину.
Трасса была приветливой, но моросило. Не доезжая поворота на Беломорск на спуске к реке Нижний Выг (N64°12,595' E34°6,629') встали в хвост пробке. Оказалось, что ночью фура вылетела за ограждение в кювет. Место там узкое и большой кран для подъема фуры вынужден был перекрыть всю дорогу. Сэкономили строители, мост сделали очень узким и дальнобои не справляются. Либо расслабляются на отлично отремонтированной трассе.
Полчаса кран делал безуспешные попытки и сдался. Дорогу освободили. На обратном пути мы эту фуру уже не видели, вытащили как-то.
По Беломорску в дождь гулять очень не хотелось. Ограничились вылазками к точкам тайника. И съездили посмотреть порт возле последнего 19-го шлюза Беломорканала.
Довольно долго, расспрашивая местных, искали кафе, чтобы пообедать "дешево и сердито". Нашли в точке N64°31,466' E34°45,863' кафе "Речное".
Следующая обязательная точка к посещению, "Залавруга", находится недалеко от Беломорска, в устье реки Выг. Это археологический памятник – наскальные изображения древности – петроглифы.
Справка: "Эпоха петроглифов в Карелии приходится на так называемый новокаменный век – неолит, который на севере отчитывается с 4-го тысячелетия до нашей эры. Слово ПЕТРОГЛИФ происходит от греческих слов ПЕТРА – камень и ГЛИФОС – резьба. Эти рисунки были выбиты древними художниками камнем по камню на гранитных гладких скалах.
«Кистью» древних людей были примитивные на вид куски кварца. Художники были весьма одаренные, по-настоящему талантливые и даже гениальные. За каждым рисунком или за каждой деталью рисунка кроется глубокий смысл.
Беломорские петроглифы включают более 2000 изображений, расположенных в тех местах.
Первыми были открыты так называемые «Бесовы следки». Они были так названы по аналогии с изображениями на
До петроглифов совсем близко подъезда нет. Самое удобное место, у пешеходного моста в точке
Неподалеку от петроглифов в 2000х годах для туристов создали реконструкцию
Ночевку изначально планировали поближе к причалу, например в Рабочеостровске, на мысу, где П.Лунгин снимал фильм "остров" (N64°59.846' E34°48.097') (забегая вперед скажу, что место после возвращения с Соловков мы проведали. Приемлемое.)
Но за день нам так надоел дождь и напрочь промокла вся обувь (резиновых сапог мы не брали), что хотелось банально высушить себя, одежду и палатки. И купленный в Медвежьегорске шашлык надо было бы пожарить, что под дождем неудобно.
Поэтому при выезде от Беломорских петроглифов полезли на сайт бронирования и с трудом, но нашли жилье. Было занято все бюджетное: и гостиницы, и квартиры. Туристический бум. Еще и Интернет в дороге был очень неустойчивым и медленным.
Уже на подъезде к съезду с мурманской трассы на Кемь один из хозяев позвонил и вспомнил, что у его друга есть пустующая комната отдельной с кухней и отдельным выходом на улицу (и общим теплым туалетом) в старом бараке. В комнате только одна двуспальная кровать, но много места на полу. Мы решили, что спать на полу на надувных ковриках в своих спальниках все же лучше, чем в палатке под дождем. И это дешево - 600р. за ночь.
Разобравшись с жильем посетили по дороге еще два тайника: "Карельская Атлантида", посвященный деревне Подужемье, затопленной при строительстве Подужемской ГЭС.
и тайник "Сокол, ответьте!", посвященный памятнику самолету СУ-15, стоящему, как "рояль в кустах", за домами военного городка Сокол при некогда секретном аэродроме Подужемье (ВПП 09/27).
В Кеми возле вокзала встретили хозяина дома с ключами и поселились.
Оставалось съездить в соседний Рабочеостровск, выкупить в туркомплексе "Причал" (http://www.prichalrk.ru/) билеты на завтрашний теплоход на Соловки. Билеты теперь продают не в зеленом вагончике на пристани, а непосредственно на стойке ресепшена гостиницы "Причал".
На обратном пути, у вокзала Кеми закупились в магазине "Магнит".
Пока на кухне от припасенных электросушилок сушилась обувь, а на бельевых веревках сохли палатки и тенты, во дворе, прямо возле входа под моросящим дождиком удалось пожарить шашлык на своем раскладном мангале.
Тайники геокешинга:
С тайником, посвященным петроглифам вышла неувязочка. Поиск на сайте выдал, что около г.Беломорск нет тайников вообща, а тойников с названиями "петроглифы" в Карелии тоже нет. Мы решили создать свой, новый тайник. Нашли место, спрятали и выложили описание. Но администрация ресурса geocaching.su забанила, сообщив, что тайник там есть: "Визит к минотавру" и петроглифы - один из шагов. Ближайший населенный пункт указан не Беломорск, а Золотец. Чтобы труд наш не пропадал, автор тайника согласился добавить описание моей закладки в свой тайник.
За день проехали 329,33Км
День 5. 29 июля (среда). Соловки, приезд
7:04 выехали из Кеми
7:23 причал в Рабочеостровске
8:00 отплытие
10:00 приплыли на Соловки
10:44 экскурсионное бюро
13:16-14:35 прогулка по острову
На Соловки, в основном, попадают по Белому морю. Хотя из Архангельска (острова относятся к Архангельской области) можно прилететь и небольшим самолетом типа АН-24 (рейс 2 раза в день, в пути 50 мин., билет стоит от 5600р.).
Корабли ходят или из Беломорска или из Рабочеостровска. От последнего ближе, плыть всего 2 часа.
До 1918 года посёлок носил название Попов Остров. Но в 1923 году в посёлке на острове Попов был открыт «Кемский пересылочно-распределительный пункт» для заключённых, направляемых в Соловецкий лагерь особого назначения. Сохранились здания штрафного изолятора и лагерное кладбище.
Из Рабочеостровска ходит несколько кораблей. Каждый, как правило, 1 раз в день (матрос сказал, что для больших групп бывают и исключения, еще 1 рейс делают в обед). И, наверняка, с развитием внутреннего туризма число кораблей увеличится. Возможно, пустят метеор. Надо следить за сайтами.
Мы выбрали корабль "Василий Косяков" (назван в честь русского архитектора (гражданского инженера), художника, педагога, Косякова В.А., построен в 1982 году), т.к. он единственный в Рабочеостровске ходит и в шторм. Т.е. отмена рейса менее вероятна, чем у более мелких катеров (ТХ "Метель") и частных лодочек. И на него самые дешевые билеты. Забронировать можно непосредственно у перевозчика - Туркомплекс "Причал" (http://www.prichalrk.ru/).
Вот уже много лет каждый день Василий Косяков отправляется в 8 утра с причала, расположенного рядом с туркомплексом. И обратно Тамариного причала Большого Соловецкого острова отплывет в 19, а возвращается в 21 час. (для справки, Метель туда отплывает в 12:30, а обратно - в 16:00, что более ограничивает по времени на острове).
Машину можно было оставить на стоянке туркомплекса за 100р в сутки. На стоянке было очень много машин. Сезон! Но мест хватало всем.
Ради интереса спросили, если бы мы не бронировали заранее, то на какую дату есть билеты? "Через 2 дня только", - был ответ. И теплоход действительно был набит.
На пристани к назначенному времени собралась небольшая толпа. Сначала сажали "организованные группы" по спискам от туристических компаний. Потом уже запустили одиночных туристов с билетами по живой очереди. И уже в конце капитан пустил несколько человек, которые не смогли заранее взять билеты.
Ввиду дождя и ветра почти все сидячие места внизу и в трюме были заняты. Наверху были места и там сели только несколько явных туристов в штормовках. Крупные вещи (чемоданы и рюкзаки) всех попросили сложить на нижней открытой палубе. Внизу так тесно, что люди сидели даже на ступенях лестниц. На теплоходе есть магазин туристической одежды и обуви, ассортимент преимущественно Норвежский, для неподготовленных туристов очень неплохой и средний по цене. Например я заприметил хорошие кроссовки Polecat. Думал, посмотрю потом цены в Москве, но найти их в Москве не смог. (для справки, пока корабль днем стоит на причале на Соловках, магазин открыт для туристов с берега).
Запасайте хлеб. После отплытия начинается традиционное шоу "Покорми чайку". Чайки парят так близко, что готовы съесть с ладони. И народ с фотоаппаратами этим пользуется.
Через час пути внизу стало явно жарко и душно. Мы постоянно выбегали на палубу подышать. А подруга так там и осталась. Ей напомнило любимые горы и "ветер в морду". По пути на остров на открытой палубе работал небольшой буфет (на обратном пути он почему-то был закрыт).
Причалив и отбившись от назойливых частников, предлагающих экскурсии, мы побрели к монастырю, чтобы спланировать экскурсии. Экскурсионное бюро (http://www.solovky.ru/) находилось в двухэтажном "желтом доме" (тот, что на фото, в левом нижнем углу с зеленой крышей), самой дешевой гостинице на острове - Общежитие "Петербургская гостиница", расположенном на самом оживленном перекрестке у угловой башни. На схеме ниже - номер 75.
Мест в общежитии не было. Все было занято детскими туристическими группами. Мы встретили знакомых из "Дерсу Узала", что потом пригодилось.
Схема поселка с указанием гостиниц, кафе, магазинов:
Наиболее демократичные цены в кафе "Уют" (24 места) (ул. Ковалева, дом 15; около гост. "Соло, рядом с магазином 78 на схеме) и кафе "Кают-Компания" (160 мест) 79 на схеме (ул. Заозерная, 4а; напротив музея ГУЛАГ).
Меню в "Уюте" на август 2015:
Все съедобно и вкусно.
Вообще, вся полезная информация для туристов есть на сайте http://welcome.solovky.ru/. Кучу разных карт и схем я нашел на ресурсе http://hranive.ru/7436/.
Экскурсии раскупают активно. На некоторые уже просто не было мест на 3 дня вперед, на Анзер, например. По рекомендациям и отзывам мы сразу забронировали на 15:00 Обзорную экскурсию по Соловецкому кремлю (3 часа пешком). И записались на утро следующего дня на гору Секирную - Свято-Вознесенский скит + бонус в виде Ботанического сада (продолжительность - 3 часа: 7Км в один конец на газели и пешком на горе и в саду). На остальные экскурсии просто не было времени (Заяцкий остров) или мы планировали посетить самостоятельно (прогулка на лодках).
Пошли размещаться.
Гостиницы на Соловках есть (http://welcome.solovky.ru/new/index.php/home/hotel), но все бюджетные (1200-2000 с человека) уже были заняты еще при планировании маршрута. Высокий сезон! Поэтому мы изначально рассчитывали на палатки. Узнав, что палатки, коврики и спальники можно взять в прокат, мы для уменьшения количества вещей взяли из машины только 2 своих спальника (из боязни, что прокатные будут холодные).
Не важно, своя палатка или прокатная, дополнительно чтоб установить палатку необходимо заплатить по 200 р с человека в сутки и получить разрешение в Админситрации палаточного лагеря (координаты N65 1,842' E35 42,512'). В сети мы нашли телефоны: 8 921-471-89-49 (Людмила Сергеевна), 8 921-482-02-92 (21-22). Палаточный городок оборудован местами для разведения костра, туалетами, мусоросборниками.
Территория лагеря удобная, ухоженная. Есть туалеты типа "сортир" с бумагой. Лагерь расположен на берегу основного питьевого ручья на краю взлетной полосы аэродрома. По негласному правилу воду для пищи берут выше по течению, умываются ниже, а посуду моют еще ниже. От лагеря до кремля - 700м., до магазина - 500. Для туристов была заготовлена большая куча дров. на поляне от предыдущих туристов остались лавки и столики. В домике администрации есть платные баня и душ. И платный подзаряд электроники. Администрация регулярно обходит лагерь и проверяет оплату. Поэтому некоторые группы, не желая платить, уходили дальше в лес за глиссаду аэропорта. Минус только, что за вещами некого попросить следить и нет цивильных туалетов.
Мы решили, что поскольку островитяне живут коротким сезоном, обслуживая реставраторов монастыря, монахов, туристов и паломников, экскурсоводов и тех, кто осблуживает первых, то заплатить не грех. Сам же прокат палатки и 4 ковриков и 2 спальников обошелся в 2600 за 2 суток. В общем, жилье в палатке хоть и дешевле гостиницы (~550р. с человека в сутки), но не сильно. Вот только гостиницу надо успеть забронировать заранее.
С палаткой вышла проблема: мы за два дня накануне созвонились с администратором, Людмилой Сергеевной, узнали цены и попросили нам забронировать палатку. Мы же должны быть уверены в жилье или тащить свои из машины. Администратор ответила, что волноваться не стоит, что палаток много и проблем не будет. Приехав в лагерь выяснилось, что палатки ВСЕ закончились. Она вспомнила про наш разговор, но ничем помочь уже не могла. Такой наплыв туристов у них впервые и она просто закрутилась и забыла про нас. А "бронирование" палаток заранее у них пока не практикуется. Но все же совесть у нее проснулась и она через полчаса нам привезла свою домашнюю палатку для поездок на рыбалку. 2+ с большим тамбуром. В ней мы вчетвером и провели две ночи: трое в тесноте внутри и один скрючившись в тамбуре. Благо ночи были теплые и комаров не было. Периодически бегали к администрации, узнавать, не освободил ли кто прокатную 4х местную палатку.
Поставив палатку, и до экскурсии пошли прогуляться по поселку: сходили к Аэропорту, прогулялись по центральной улице и вдоль стен монастыря. Некоторые строения, судя по всему помнят еще времена СЛОН.
Обзорная экскурсия действительно познавательная. Сам монастырь активно реставрируется и открыт пока только надвратный храм. Открыты экспозиции в башнях, прачечной, бане, сушильне, тюрьме, открыт проход по части стены. Для общего впечатления достаточно. В конце зашли в монастырскую лавку, купить местной выпечки.
Про погоду надо сказать отдельно: климат на островах морской, т.е. часты ветра, но тучи не задерживаются. Если на материке в Кеми идет сутками дождь, то на острове может сиять солнце. Местные, как они над собой шутят, летом носят с собой 3 комплекта одежды: футболку в жару, толстовку и свитер в холод и дождевик-ветровку в дождь. Погода может поменяться в этих границах в течение часа. По словам местных, наиболее адекватный прогноз погоды дает сайт http://rp5.ru/. Опыт показал, что с ними можно согласиться.
После экскурсии мы пошли ужинать у костра и спать. Из принадлежностей у нас собой был только Jet Boil для кипячения воды. Ужинали растворимой вермишелью, консервами и салатом.
Вечером сильный дождь загнал нас до утра в палатку. Выходить уже не хотелось.
Тайники геокешинга:
Проехали на машине 14 Км.
День 6. 30 июля (четверг). Соловки. Экскурсии и лодки
10:30-14:00 – экскурсия на Секирную гору/Вознесенский скит и Ботанический сад
15:20-19:37 – экскурсия на лодках
Первая половина дня была посвящена экскурсиям. В программе указано, что экскурсии на Секирную гору и в Ботанический сад - разные. Но нам предложили их объединить, т.к. ехать на газели в одну сторону, и незначительно увеличив время. Возражений ни у кого не было.
На горе Секирной (высшая точка острова, 73,5м; N65°06.273' E35°35.209') расположен Вознесенский скит Соловецкого монастыря. На самой вершине Секирной Горы построена церковь-маяк.
Справка: "Считается, что именно у горы Секирной впервые высадились на Соловки Герман и Савватий. А в 1429 году они поставили здесь крест и выстроили небольшую келью. Название горы "Секирная", как считают, означает "Лесосечная", "Лесорубочная" или на современный манер - "Лесозаготовительная". Гора изначально называлась Секирной потому, что там Герман и Савватий, святые Соловецкие чудотворцы, секирами (топорами, по-старому) рубили лес для строительных работ.
В 1920—1930 годы здесь располагался штрафной изолятор, 4-е отделение Соловецкого лагеря особого назначения, своего рода соловецкий карцер. Сюда переводили провинившихся узников. Жили они в Вознесенской церкви. Церковь не отапливалась, заключённые спали прямо на каменном полу, а алтарная часть служила отхожим местом. У подножия горы производились массовые расстрелы заключенных, которых хоронили тут же в братских могилах. В августе 1992 года здесь, на расстрельном месте, Святейшим Патриархом Алексием II был установлен Поклонный крест в память всех погибших в Соловецком лагере."
Мало кто выдерживал условия. Представьте, самым безобидным наказанием было - сходить к озеру за водой.
Схема Секирной горы с информационного щита:
Поднимались мы на гору по грунтовой дороге мимо валунной бани, а спускались по "лестнице мучеников", у которой более 290 ступеней. У подножья лестницы тоже установлен поклонный крест. Во времена СЛОНа провинившегося заключённого могли послать на "лесенку": руки привязывали к концу бревна и спускали вниз. 290 ступеней... смерть была мучительной. В конце такого спуска жертва представляла из себя обезображенное кровавое месиво.
У паломников ходит придание, что тому, кто поднимется снизу по этой лестнице без отдыха отпускаются все грехи. Почему-то верю.
Ботанический сад (N65°03.127' E35°39.821') - еще одна точка, которую стоит посмотреть. Он расположен в уникальном месте, куда не заходят холодные северные ветра, но прогревает теплое южное солнце. Урожай помидоров тут собирали даже в сентябре.
Справка: "Сад был основан в 1822 году архимандритом Макарием и первоначально назывался Макарьевской пустынью. Первые посадки на территории Соловецкого ботанического сада не сохранились. Сейчас на территории ботанического сада произрастают растения, высаженные монахами в 1870 - 1920 годах, а также посадки заключённых Соловецкого лагеря особого назначения (1927—1936 годы). Остались старые посадки бадана толстолистного вдоль центральной дороги. На территории сада произрастает более тридцати видов древесных растений, около 500 видов и сортов декоративных, лекарственных, пищевых и кормовых растений.".
Схема Ботанического сада с информационного щита:
Прогулка-экскурсия по саду достаточно короткая. Посмотрели растения, посетили 2 часовни.
На газели же вернулись в обед в поселок.
После обеда пошли кататься на ложках по озерам.
Справка: "На Соловках нет рек, родников — наперечёт (в прибрежной полосе), и почти нет ручьев. Но пресной воды на острове много, и в самой непосредственной близости от моря. Озёра Соловков в основном (кроме нескольких реликтовых озер, которые представляют собой бывшие морские лагуны) имеют ледниковое происхождение. Всего их на острове более 300 (или 400, если считать мелкие). Впрочем, и насчет общей площади озёр на острове существуют разночтения: 2720, 2593, 2600, 2763, 2753 гектара. Берега большинства озёр крутые и заросшие лесом. Соловецкие острова питаются за счёт грунтовых вод и в меньшей степени за счет атмосферных.
Судоходная канальная система на Большом Соловецком острове была создана в начале XX века для хозяйственных нужд монастыря. Соловецкие каналы – результат огромного труда и инженерной мысли русского человека. В их строительстве принимали участие братия, трудники и многочисленные паломники обители. По судоходным каналам курсировали лодки и паровые катера, доставлявшие в монастырь лес, сено, рыбу. Сейчас по судоходной системе Большого Соловецкого острова можно совершить путешествие на весельной лодке".
Покупать групповую экскурсию не стали (4 чел.*450 р), т.к. нас уверили, что лодок достаточно. Возможно это и так, но когда мы преодолели 3 км до лодочной станции (N65°2.798' E35°41.664'), увидели, что лодок нет совсем. оказывается большая группа "Дерсу Узала" уплыла утром на большой круг, но еще не вернулась, а еще групповая экскурсия на подходе и ее уже ждут лодки. Пришлось немного подождать. Лодку успели получить до прихода группы, что позволило нам не попасть в пробки на каналах.
По озерам существует два основных маршрута разной протяженности: короткий - так называемый "по малому кругу озёрно-канальной системы" - около 5-6 км по воде в одну сторону, и длинный - "по большому кругу" - порядка 10-11 км. в одну сторону. Второй маршрут предполагает готовность потратить на такую экскурсию весь день (8-10 часов), а первый занимает лишь 3-4 часа.
Просто прокат лодки непосредственно на лодочной станции на 3 часа стоит 900р (http://welcome.solovky.ru/new/index.php/home/dosug). Почасовой оплаты нет. Организованные группы делают так: час-полтора гребут в одну сторону и потом разворачиваются. Есть очень узкие каналы между озерами, в которых сложно разойтись двум лодкам. Приходится ждать очереди и пропускать. Группы в них обычно не заходят, не успевают.
За 3 часа проплыть 12Км малого круга вполне реально, если активно грести. Гребли по очереди, даже дети. На озерах скорость достигала 5-6Км/ч. Но в узких каналах приходилось тормозить. И использовать дополнительное третье весло, чтобы грести, как на каноэ, стоя спереди на одном колене. До дальней пристани на оз.Большое Карзино мы доплыть не успели. Через полтора часа увидели ее на дальнем конце последнего озера и решили разворачиваться. Время уже оставалось только на обратную дорогу.
Природа озер действительно изумительная. А маршрут построен в виде квеста. Из-за зарослей сразу и не видно, где начинается канал. И только красные стрелки-указатели показывают направление.
Обратно в лагерь для разнообразия пошли другой дорогой. Мимо шлюза, от которого начинается основной питьевой ручей. Дождя весь день не было. Вечер был изумительно хорош.
Под предлогом, что я иду в гости к группе, проживающей в гостинице, удалось пройти общежитие "Петербургская гостиница" и воспользоваться общим душем на этаже.
Тайники геокешинга:
MS1635 Соловецкие каналы (берется с лодки)
День 7. 31 июля (пятница). Соловки. Велопрогулка и возвращение в Кемь
10:47-17:27 велопрогулка
19:00 отплытие
21:00 приплыли в Рабочеостровск
21:16 – тронулись с заездом на тайник на мысу
22:14 – Кемь, квартира
Последняя ночь оказалась позади. Оставался последний день. Спонтанно и в основном по желанию детей решили покататься по окрестностям на велосипедах. Оставались примечательные точки, довольно сильно раскиданные по окрестностям, но не очень удаленные от лагеря. Велосипед - лучшее средство. Тем более, что машин на острове крайне мало.
Стоимость проката зависит от типа велосипеда (от скоростей). Мы взяли сразу на весь день. 3 горных и один простой, в сумме за 2000р. Я решил, что крутить педали в стиле почтальона Печкина мне вполне по силам.
Сначала поехали на тайник "Узкоколейка" по той самой бывшей узкоколейке. Ныне это простая грунтовая дорога.
Потом вернулись на дорогу, ведущую к Секирной горе и поехали к поклонным крестам первых поселенцев, монахов-отшельников, Германа и Саватия. Это недалеко от места "Филипповские садки" (искусственные заводи для хранения выловленной рыбы). Один из крестов - N65°2.368' E35°40.368'. Второй - N65°2.259' E35°40.625'. Филипповские садки - N65°2.114' E35°40.703'.
Справка: "Воздвижение крестов на Соловецких островах - традиция давняя. Еще в древние времена монахи-отшельники воздвигали кресты возле своих келий, ибо это спасительное знамение победы Сына Божия над смертию было для них малой церковью, присным напоминанием о цели иноческого подвига. Поэтому и первым деянием преподобных стало водружение Поклонного Креста."
При взятии финальной точки тайника "Остров спасения человеков" удачно попали на отлив. По песчаному оголившемуся дну, поросшему мягкими водорослями Тура (фукус, морской горох, морской виноград), спокойно прошли на островок и уже в начале прилива успели вернуться. Думаю, и вброд, сняв обувь пройти не сложно. Дно приятное, без камней.
После обеда в кафе "Кают-компания" поехали осматривать другую часть острова: Переговорный камень (примерно в 2,5Км от монастыря; N65°00.239' E35°42.679') и лабиринты, по дороге обратно. Дорожки прекрасные, песчаные.
Справка: "Переговорный камень – это знаменитый и уникальный в своем роде памятник, который отмечает памятное место, на котором летом 22 июня 1855 года были проведены переговоры между английским офицером и главным настоятелем Соловецкого монастыря в лице архимандрита Александра. Камень расположен в двух километрах от поселка, прямо на берегу Белого моря по дороге на скалистый мыс Печак. Памятник был установлен на следующий год после того, как состоялся разговор, т.е. в 1856 году. Переговорный камень представляет собой прямоугольную каменную плиту, на обработанной верхней части которой имеется выгравированная надпись. Камень изготовлен в монастырской каменотесной мастерской.
Имеющаяся на переговорном камне надпись повествует о произошедших здесь событиях: в то время, когда началась война Англии, Франции, Сардинии и Турции с Россией, на месте нынешнего расположения камня состоялся разговор архимандрита Александра и английского офицера Антона. Неприятельские эскадры стояли неподалеку от берега – они требовали от монастыря быков. После того, как прошли переговоры, которые закончились для обители очень благополучно, настоятель Александр вернулся к себе в монастырь уже в обед и стал служить молебны и литургию в Успенском соборе – окончание службы было только в четыре часа. Известно, что на той неделе, когда проводились переговоры, проходил особенно строгий пост, поэтому Господь не допустил вторжение неприятеля на монастырские земли, и морские эскадры отступили."
Источник: http://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=7753#ixzz42xlENYcM
По пути от Переговорного камня мы так разогрелись на солнце, что решили искупаться на отличном песчаном пляже. Черное море я пробовал, надо было попробовать для контрста пляжи Белого. Тем более по красоте они почти не уступают Карибам или Таиланду, разве что вместо пальм - сосны и ольха. Вода была прохладной, но терпимой. Как в Подмосковье в июне. В своем желании купаться мы были не одиноки. Координаты удобных песчаных пляжей: N65°0,837' E35°42,458' и N65°0,426' E35°43,021'. Первая точка находится возле Лабиринта, вторая - чуть подальше.
Справка: "Вопрос о назначении древних соловецких лабиринтов не решен
окончательно. Ряд ученых считают лабиринты местами развлечений и хороводных
танцев культового характера или площадок военно-спортивных игр. Некоторые
археологи приписывают им практическое назначение - макеты рыболовных ловушек или
сами рыболовные сооружения. Большинство исследователей считают лабиринты
объектами культово-религиозного назначения. 35 лабиринтов, 12 из которых
располагаются на
Для тех, кто не смог поехать на экскурсию на Большой заяцкий остров, реконструировали лабиринт на мысу Большого Соловецкого озера. Для общего впечатления достаточно.
Время уже поджимало и в музей ГУЛАГа мы не успевали, а бесплатный морской музей напротив монастыря посетили буквально галопом.
Нужно было успеть собрать палатку, сдать ее волнующейся хозяйке лагеря, сдать велосипеды в пункт проката и бежать на пристань.
Корабль уже ждал. Опять была толпа туристов, даже из Китая. Опять чайки при отплытии.
В Рабочеостровске нас встретил дождь. Такое впечатление, что он тут и не прекращался. Но до темноты мы успели съездить на мыс, к тайнику Рабочий остров боли. Там оказался удобный спуск в воду и мужики собирали парусный морской катамаран. Палатку на мысу поставить можно было бы, но место голое и ветреное. У нас же была забронирована квартира в Кеми. Нужно было и помыться и поесть нормально и выспаться на мягкой кровати.
И тут с квартирой вышла неприятность: агент сообщил, что из той, что мы хотели, не успели выехать предыдущие жильцы. У них мол поезд только рано утром. Но он нам нашел другую. Правда чуть более тесную. После этого связываться с бронированием у частников уже не хотелось. И далее (в Сортавале и Питере) мы бронировали недорогие гостиницы через booking.com. Так оказалось надежнее.
Тайники геокешинга:
MS8425 Остров спасения человеков (опц. нужен отлив)
TR3146 Ботанический сад на Большом Соловецком острове
Проехали на машине 17 Км.
День 8. 01 августа (суббота). Переезд на Сямозеро
11:50 выехали из квартиры
12:51 выехали из Кеми
13:18 выехали на трассу E105
15:54 проехали Медвежьегорск
16:36 перекус
17:26 проехали Кондопогу
18:05 у Петрозаводска свернули на трассу A133
18:51 Сямозеро, часовни
23:10 нашли стоянку на Сямозере
Хоть Кемь и не считается курортным городом и многие думают, что смотреть там особенно нечего, но мы все же рекомендуем заехать в Успенский собор. Это памятник деревянного зодчества.
Справка: "Собор Успения Пресвятой Богородицы - памятник архитектуры федерального значения. Был заложен в 1711 году на месте сгоревшего 2-придельного одноимённого храма в честь победы над шведами в Северной войне. Освящён в июле 1714 года (по другим данным в 1717 году)."
Внутри очень старинные иконы, высотой с человеческий рост. И мрачно.
Посетив собор, пополнив магазине в Кеми запасы продовольствия и заправившись на выезде из города, мы двинулись сменяя друг друга за рулем в сторону Ладожского озера. Вообще изначально планировалось, что мы часть достопримечательностей на участке Петрозаводск-Кемь посмотрим по дороге туда, а часть обратно. Но из-за жесткой привязки ко времени бронирования теплохода на Соловки (на другу дату все было занято) пришлось все интересное посмотреть до Соловков. Так что мы 1 августа просто 6 часов ехали в два водителя и ничего не смотрели.
Достопримечательности нас ждали только в районе ночевки на Сямозере.
Место стоянки я выбирал по космоснимкам сосновых лесов, песчаных пляжей и отзывам туристов.
Затяжные дожди прекратились и больше до окончания путешествия нас не беспокоили.
На сямозерском побережье стали осматривать местные достопримечательности - небольшие деревянные часовни IX века. Их несколько вокруг озера.
Наиболее запомнилась часовня у деревни Ахпойла (N61°54,068' E33°19,874'). Она была открыта.
От д.Ахпойла до д.Чуралахта на карте была нарисована лесная дорога. Началась она приветливо, но потом стала все хуже и хуже. Глушителем цепляли камни, преодолевали лужи. Хорошо, что "паркетник". Пока не уперлись в болото в 100м до цели, с виду проходимое только на джипах. Может у него дно и песчаное, но раздеваться и проверять глубину не хотелось. Пришлось с трудом разворачиваться и возвразаться в объезд.
Проехали деревню с приятным названием Сяпся.
И начался противный грейдер типа "стиральная доска". Свернули к небольшому таежному зоопарку. Он был уже закрыт, да и времени уже не было. Хотелось отдохнуть.
Проезд к запланированной точке (N61°57,817' E33°18,315') оказался неудобен - камни, коряги и ямки. Да и сам берег зарос тростником. Не было живописного вида. Соседнее место на мысу было занято (там была компактная площадка только на 1 палатку и машину). Поехали уже в сумерках дальше по дороге на север искать еще съезды к берегу. Нашли удачное место - длинный пляж на дюне, заросщей состанми и черничником. Хороший съезд к нему N61°58,687' E33°16,170'. Место явно пользуется спросом, были обнаружены скелеты навесов деревяненые столики. Но было безлюдно. С озера дул сильный ветер. Пришлось натягивать тент и из досок, оставленных предыдущими туристами, и пленки мастерить навес и защиту от ветра. Купаться не хотелось.
Еще впервые столкнулся с тем, что туристы оставляют в 5литовых канистрах лишнюю питьевую воду. Таких канистр было много на месте опустевших стоянок.
Тайники геокешинга:
VI2087 Успенский собор, город Кемь
TR4121 Таёжный зоопарк (музей; тайник вне музея)
MS4124 Сямозерское ожерелье (пошаговый. 4 часовни)
Проехали за день 506,4 Км.
День 9. 02 августа (воскресенье). Сямозеро.
13:43 выехали
16:03-17:10 обед на Сямозере
19:47-20:17 водопадик Койриноя нижний
20:42-20:58 линия Маннергейма
21:35 стоянка на оз.Руокоярви
Этот день планировали просто стоять на одном месте и отдыхать. Купаться, загорать, есть чернику, гулять по берегу.
Из этого удалось только основательно выспаться и наесться черники, которой было очень много в округе. Из-за ветра и начавшего моросить дождя гулять не хотелось. А сидеть в палатках - скучно.
Решили неспешно ехать дальше. Найти краеведческий музей в Эссойле, и заодно выиграть время и покататься на лодка в Рускеале, которые изначально не планировались.
Обед устроили на южном берегу того же Сямозера около с. Эссойла. Место очень хорошее, живописное. Используется местными, как пляж (поселок в километре). Но совсем на берег проехать сложно из-за торфяной низины. Полоса для палаток есть, но узкая.
Координаты мест, где можно поставить палатку: N61°51,161' E33°13,662'
и N61°51,151' E33°13,062'
.
Непосредственно в первой точке мы обедали на сделанном кем-то столе. Ветер не стих, но в этой точке он был боковой. И нас закрывали деревья. Пока варилась еда, я успел под лучами жаркого солнца искупаться. Заход в воду тут мелкий, идти до глубины долго.
Музей в Эссойле, расположенный в школе, оказался закрыт. Школа на каникулах.
Нам посоветовали ехать дальше и посмотреть в Рубчойле. Там музей был, но закрыт на ремонт. Зато увидели причудливо украшенный палисадник у одного из домов.
Дорога А121 была пустынная, довольно живописная и неплохая по покрытию. Аварийные участки были, но очень мало. По пути встречались небольшие деревушки.
Для разнообразия заехали на небольшой водопад "Койриноя нижний" (N61°38.302' E31°24.613'). Как и на многих водопадах Карелии тут раньше был заводик, использующий силу падающей воды. От него осталась только памятная табличка.
Недалеко было еще одно примечательное место - участок Линии Маннергейма (N61°45.174' E31°32.107'). Доты все давно были взорваны, но тут в открытом месте сохранились ряды каменных противотанковых надолб, человеку по пояс. Они все заросли малиной. Мы не удержались от дегустации.
Вечерело. Пришло время поиска ночевки. В точке N61 41,819' E31 18,873' свернули по грунтовой по указателям "Водопад Белые мосты". Вскоре выехали к живописному озеру - Руокоярви. Я не ожидал так быстро найти удобное и приятное во всех отношениях место. И виды, и площадка, и подход к воде на мысу удобные. И даже есть песчаный пляж. Координаты: N61°42,830' E31°21,795'. Правда там уже стоял детский патриотический лагерь (ребята помогали в поиске военных реликвий). Но поляна большая. Старший лагеря не возражал, чтобы и мы тут переночевали. Искать еще что-то не хотелось.
Тайники геокешинга:
Проехали за день 234,46 Км.
День 10. 03 августа (понедельник). Рускеала
10:43 выехали
11:12-11:51 водопад «Белые мосты» (Юканкоски)
12:20-12:42 водопад «9 мая» (Проникникоски)
12:43-13:32 водопад Пёюхинкоски
14:28-17:37 Рускеала
17:44-18:47 обед
18:51-19:30 водопад «А зори здесь тихие» (Ахенокоски)
19:53-20:21 пушка на горе
20:33-21:01 крест над Ладогой
21:27 Сортавала, гостиница
К водопаду "Белые мосты" заезжать изначально не планировали. Судя по карте - это требовало пешего похода по лесу 3Км от поворота на тайник "Линия Маннергейма", который мы посетили накануне. Но оказалось дорога туда есть с другой стороны, и как раз мы по ней заехали на ночевку. Время было, решили утром посмотреть, что там интересного.
Дорога туда однозначная. Лишь в точке N61°43,525' E31°23,101' развилка: налево на водопад с тайником TR1001 "Водопады Карелии - 3" (его координаты N61°45.363' B31°20.311'В), направо - на "Белые мосты" (координаты: N61°45.191' и E31°24.619').
Водопад, пожалуй, самый высокий и впечатляющих из виденных нами в Карелии в ходе всего путешествия. Даже в сухой сезон. Съездить советуем обязательно.
Из справки: "Водопад Белые мосты (другое название – Юканкоски) находится на реке Кулисмайоки в Питкярантском районе Карелии. Высота водопада достигает 19 метров и он является самым высоким водопадом в Южной Карелии. Водопад находится на территории парка «Белые мосты» общей площадью 87.9 гектаров. Если пройти вверх по течению от водопада, то через речку увидите перекинутое бревно ("белый мост" в 2015 году только строился - прим.мое), по которому можно дойти до соседнего водопада, который также очень живописен, хоть и меньше размером."
Следующий водопад - 3-4 метровый, почти вертикальный, водоспуск Проникникоски на реке Хихнийоки (N61°42.401' E 31°10.448'). Из описания тайника: "В «финское время» был «украшен» плотиной, от которой остались только опоры. Название «9 мая» - это то, как назвали его несколько опрошенных местных жителей. Очевидно, что исконное название другое, но в сети уже закрепилось и это." Если честно, водопадик впечатления не произвел.
Рядом находится еще один водопад, разрекламированный геокешерами - Водопад Пёюхинкоски (N61°41.957' E 31°11.050'). Проехать к нему близко можно, наверно, только на гусеничном тракторе. Нужно идти пешком около километра по лесу или полевой заросшей дороге с глубокими колеями. В сухой сезон это не совсем водопад. А просто желоб с водой, слив, зажатый между крутых скалистых гор. Нет момента "падения" воды. Наверно в высокую воду тут более впечатляюще. Зато толпы туристов не успели еще вытоптать окружающую природу.
Основной точкой этого дня был туристический комплекс Рускеала (http://ruskeala.info/ru). Основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Впечатляющее место. Рядом еще есть заброшенный известняковый завод, недавнодействующий мраморный карьер наверху.
Справка: "Каменоломни, обнаруженные пастором-краеведом, членом Вольного экономического общества Самуилом Алопеусом, начали разрабатываться в 1765 году, в начале правления Екатерины II. На месторождении было заложено 5 карьеров, на которых, с помощью бурения и закладки пороховых зарядов, добывался мрамор 4-х цветов — пепельно-серого, серо-зеленого, белого с серыми прожилками и бело-сине-серого. На добыче камня было занято до 500 человек местного населения. Мрамор Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка, а также в середине XX века — подземные залы станций Петербургского метрополитена «Приморская» и «Ладожская». В 1846 году, построили вододействующий пильный и шлифовальный заводы, организовали производство извести из осколков мрамора. В 1939—1947 годах карьер не действовал. Производство на мраморно-известковом заводе было возобновлено в 1947 году и действовало до начала 1990-х годов. Производилась добыча мрамора в блоках в небольшом количестве, а также мрамора для производства извести, декоративной крошки, известковой муки и щебня разный фракций."
С парковкой проблем нет. Мест много. За вход по прогулочной тропе берут оплату. Отдельно стоит покататься по озеру с изумрудной водой на лодке. Любители могут проехаться на тарзанках. Виды очень красивые. Зайти на основную тропу можно совершенно бесплатно с территории заброшенного завода. Но, пишут, что к заводу проезд охраняет сторож, которого можно уговорить.
Прогулку по тропе мы совершили по большому кругу, с заходом к старым обжиговым печам и к сухому Итальянскому мраморному карьеру наверху. Удобно то, что маршрут кольцевой и почти тез набора высоты. Не важно, с какой стороны солнце: всегда найдется ракурс, с которого открывается хороший вид.
Такое впечатление, что мрамор в Итальянском карьере добывали совсем недавно. Еще стоят ровноотрезанные каким-то фантастическим резаком и невывезенные огромные плиты. И мраморный бассейн (N61°56.983' E30°34.417').
Завод.
Карьер служил не только источником строительного мрамора. Мрамор более низкого качества являлся сырьем для производства строительной и технологической (для отбеливания бумаги) извести.. Завод был простроен еще в 1820 годы. Обжиговые печи были окончательно потушены в начале 1990-х годов. Мрамор из карьера подавался наверх в вагонетках с помощью лебедок. Наверху вагонетки, называемые «катюша», вручную толкали по подвесной дороге и разгрузочным галереям до печей известкового завода. В день из карьера поднимали до 40 тонн мрамора.
Троллей.
Как написано на рекламном щите, ZipLine (или по-русски "ТроллЕй") - экстремальный аттракцион, заключающийся в скоростном спуске на подвижных роликах. Тросы натянуты прямо над озером. Отбоя от желающих нет. 1 спуск - 1000 рублей.
Есть еще тарзанка типа "Прыжок над каньоном".
Общее впечатление: в Рускеалу съездить стоит обязательно. По времени на прогулку и лодки надо заложить 3-4 часа.
После посещения парка съехали с шоссе на проселочную дорогу и на небольшой полянке приготовили обед.
В 25Км от Сортавалы нельзя не заметить прямо у шоссе площадку с машинами (N61°54.933' E30°37.600'). Рядом на живописном месте находится разрекламированный турфирмами водопад Ахенокоски на реке Тохмайоки. По сути это каскад из 4 водопадов, высотой 2-4м. На мысу стоит какая-то декоративная избушка. Местные жители утверждают, что именно здесь снимались эпизоды фильма "А зори здесь тихие", но, естественно, эта избушка от более поздних съемок. Чуть выше основного водопада есть еще один. Вход на прогулочную тропу бесплатный, хотя за ней ухаживают: обустроены смотровые площадки, мостки и перила. А в кустах для антуража рассталвены пластиковые фигуры леших и кикимор. Маленькие дети в восторге.
Ниже по течению в точке N61°54.550' E30°37.267' есть еще развалины старой электростанции, но мы туда не пошли. Что-то на техноген не тянуло.
Уже на подъезде к Сортавале поднялись ради впечатляющих видов на скальную гору у реки Хелюлянйоки к пушке (N61°44.030' E 30°41.448'). Вплотную подъехать невозможно. Пришлось немного прогуляться пешком по траве и кустам. Но оно того стоило.
И в заключении успели еще съездить на одну обзорную точку - крест над Ладогой (N61°41.655' E30°43.723'). Установлен он на холме, тянущемуся вдоль берега. Утром с него открывается потрясающий вид на озеро и Сортавалу. А вечером, к сожалению, снимать пришлось против солнца и виды были не очень. Мимо него же плавают катера на Валаам. У подножия стоит небольшая церковь. Она является ориентиром начала тропы на гору (N61°41,606' E30°43,559'). Пользуясь случаем мы тут же купили у сельской жительницы свежего коровьего молока.
День был насыщенным и осталось только помыться и отдохнуть. Чтобы не связываться утром перед отплытием на Валаам с палатками, через booking.com в Сортавале была заранее забронирована гостиница "София" (ул. Гагарина, д.15). Это учебный отель от колледжа. По этому хотя и почти центр города, но довольно дешево. Студенты из обслуги были любезны. Бесплатная неохраняемая стоянка и WiFi есть.
Тайники геокешинга:
TR15801 Водопад Пёюхинкоски (3 км от машины)
TR12468 Сказочный техноген. Рускеала
TR6372 У трех водопадов. А зори здесь тихие… (водопад Ахвенкоски)
Проехали за день 123,8 Км.
День 11. 04 августа (вторник). Валаам
11:00 отплытие на Валаам
17:00 отплытие с Валаама
17:45 приплыли с Валаама
18:45-19:15 прогулка по парку
20:18 стоянка около Лахденпохья
Встали около 8. Надо было до 10 успеть выкупить забронированные билеты в офисе Сортавальского бюро путешествий и экскурсий (ул. Комсомольская, д.11 Тел./8-921-010-38-16).
У нас оставался час покататься по городу в рамках заданий тайника "Архитектурная Сортавала", благодаря которому удалось увидеть элементы разных архитектурных стилей, отразившихся в облике города за протяжении его истории.
А также сходили в музей художника Кронида Гоголева. Это одна из "изюминок" Сортавалы. Здесь собраны уникальные резные деревянные полотна и скульптуры, которые мастер создавал на протяжении всей своей жизни. Советуем сходить. Музей недалеко от пристани.
На Валаам одиночным туристам попасть не просто. Нужно заранее списываться с паломнической службой. А для ночевки в палатке - получать разрешение администрации заповедника. Подавляющее большинство туристов посещают Валаам с так называемыми паломническими турами. По сути - обычная групповая экскурсия, т.к. на службы паломники не попадают. В стоимость входит проплыв на метеоре, экскурсия, трапеза.
Сажали в метеор опять сначала группы по спискам. Мы были в составе группы примерно из 15 человек.
Справка: "По преданию, во времена распространения христианства апостол Андрей Первозванный двигался на Север, проповедуя Евангелие. Пройдя Днепр и Волхов, ученик Христа вошёл в «бурные и вращающиеся воды озера Нево» и установил на «горах Валаамских» каменный крест. По одной из двух концепций возникновения монастыря спустя 900 лет двое иноков, Сергий и Герман, пришли «из восточных стран» (возможно, из Греции) и основали на одном из островов монашеское братство. Относительно достоверная документальная история Валаамского монастыря начинается с XIV века. Валаамский монастырь упоминается в житии Савватия Соловецкого. В «Сказании о Валаамском монастыре» годом основания называется 1407 год. Относительно достоверная документальная история Валаамского монастыря начинается с XIV века. Валаамский монастырь упоминается в житии Савватия Соловецкого. В «Сказании о Валаамском монастыре» годом основания называется 1407 год."
Сначала причалили к главной пристани в Монастырской бухте. Сходили в ботанический сад и Спасо-преображенский собор. Послушали хор в одной из церквей. Потрапезничали.
Потом вернулись на метеор и переплыли в Никонову бухту. К монастырю Новый Иерусалим.
Валаамские подвижники желали превратить свою обитель в Новый Иерусалим, благодаря чему на острове в начале XX века появились названия, отсылающие ко временам Нового Завета: Кедрон, Гефсимания, гора Елеон, Воскресенский скит.Валаамские подвижники желали превратить свою обитель в Новый Иерусалим, благодаря чему на острове в начале XX века появились названия, отсылающие ко временам Нового Завета: Кедрон, Гефсимания, гора Елеон, Воскресенский скит.
В храм стояла очередь из групп и наш экскурсовод уговорилась дополнить программу и сходить пока на Гору Элеон (~ полтора километра от пристани) мимо монастыря Кедрон. На тропе при подходе к горе стояла женщина и грала на скрике. В лесу! Можно было дать ей немного денег. Экскурсвод сказала, что она тут часто стоит.
Свободного времени для прогулки в другие места острова не было. Максимум 20-30 мин на прогулку возле пристани. Мы провели их на смотровой площадке чуть выше пристани.
Вернулись в Сортавалу довольно рано. Еще посетили несколько точке в Сортавале и сходил погуляли в местный парк Ваккосалми - одно из прекраснейших мест не только города, но всего северного Приладожья. Он включает в себя высокую гору Куховуори и ее подножье. Поэтому изобилует перепадами высот и прочими географическими и экологическими прелестями. Именно в этом парке находится одно из лучших в мире певческих полей, лучших по своим природно-акустическим качествам. Лестница 1927 года постройки ведет на гору, где есть смотровая площадка, с которой открывается вид на общую панораму Сортавалы. В 2014 году парку исполнилось 140 лет.
Для ночевки в палатке по космоснимкам было выбрано несколько с виду приличных мест. В зависимости от настроения, погоды и усталости.
Встать решили в лучшей точке, в 45Км от города, возле г.Лахденпохья. В нужную точку Яндекс-навигатор привел правильно, но дорога в конце уперлась в столбы для нового забора и канаву.
Но за будущим забором явно виднелся отличный пляж (N61°29,926' E30°13,398') и судя по следам машины сюда еще пару недель назад заезжали свободно. Мы решили, что будущий хозяин не обидится, если мы тут ночь проведем. Утром мы его все же встретили. Выяснилось, что это не стройка коттеджа, а что он по согласию с деревней огораживает зону отдыха. Уж больно ее дикие городские отдыхающие загадили. Деревенские устали убирать мусор. А для городских он пригнал трактор и прямо на наших глазах стал прокладывать по траве новую полевую дорогу к соседней бухте, где есть более симпатичный пляж в точке N61° 30.076' E 30°13,356'. По поводу нашей ночевки он не возражал, только просил увезти за собой мусор.
Место очень приятное. И стол с лавками есть и травка ровная и чистая. И пляжик на шкере песчаный. Не искупаться в Ладоге было непростительно.
Ночь выдалась тихая и лунная.
Альтернативные точки были такие: N61°38.975' E30°39.336' (7км от Сортавалы, пляжик); N61°32.500' E30°24.763' (29Км от Сортавалы); N61°30.076' E 30°13,356' (45км от Сортавалы - лучшая); N61°12.635' E29°51.350' (98км от Сортавалы).
Тайники геокешинга:
MS6433 Архитектурная Сортавала
Проехали за день на машине ~50 Км.
День 12. 05 августа (среда). Линия Маннергейма
10:08 выехали
11:13-11:44 тайник на плотине
12:15-12:37 тайник скалы
13:06 граница Карелии
13:33 Приозерск
14:22-15:23 доты укрепузла MUOLAA
15:57 въезд на полигон
17:34 дот SJ-5
18:10 выехали с полигона
18:50-19:04 дот SK-16у шоссе
19:43 Озерки
20:07 Молодежное
20:16 Зеленогорск
20:40 Сестрорецк
21:26 Гостиница в СПб
В этот день мы прощались с Карелией. Было немного грустно: край приятный и красивый (когда дождь не идет и комаров нет)) .
По пути к Приозерску заехали в несколько мест недалеко от шоссе. Отметить, пожалуй стоит только скалы под Хийтола. Это уникальное место активно используется для тренировок питерских скалолазов.
Основной целью дня было посещение наиболее колоритных дотов Линии Маннергейма. И, что примечательно, находятся они недалеко от места прорыва укреплений Красной армией.
Линия Маннергейма – это оборонительный рубеж протяженностью 135 км, который полностью пересек весь Карельский перешеек - от Финского залива и до Ладожского озера. Укрепления не представляли собой сплошной полосы обороны, а были сгруппированы в несколько опорных пунктов на ключевых возвышенностях и на дорогах, сосотоящих из групп дотов. Группы были названы двумя буквами от близлежащего населенного пункта.
Справка: "Как только Финляндия получила независимость, она сразу же стала задумываться об укреплении своих границ, и уже в начале 1918 года была начата постройка заграждений из колючей проволоки на месте будущего грандиозного военного щита Маннергейма. Линия была окончательно утверждена в 1920 году и получила сначала название «Линия Энкеля» в честь руководившего ее строительством генерал-майора О. Л. Энкеля, бывшего тогда начальником Генерального штаба. Разработчиком же укреплений являлся французский офицер Ж. Ж. Гросс-Каусси, присланный в Финляндию для оказания помощи по укреплению границ этой страны. Но, следуя уже сложившимся к тому времени традициям, комплексы оборонительных сооружений чаще всего называли в честь «большого начальства», например Линия Сталина или Мажино. Поэтому, во избежание путаницы, эти заграждения были переименованы и названы в честь главнокомандующего войсками Финляндской Республики Карла Густава Маннергейма, бывшего офицера российской армии. К концу 1927 года стало ясно, что инженерные заграждения Энкеля по качеству построек и вооружению существенно уступают советским оборонительным укреплениям, поэтому их строительство было временно приостановлено. В 30-е годы снова возобновили строительство долговременных сооружений. Их было возведено немного, но они стали гораздо мощнее и сложнее устроены. В начале 30-х годов на должность председателя Совета государственной обороны назначают Маннергейма. Линия с тех пор стала строиться под его руководством. Поэтому по времени возведения ДОТы разделяются на два поколения. К первому относятся огневые точки, построенные в период с 1920 по 1937 год, а ко второму – 1938-39 годов. ДОТы, принадлежащие к первому поколению, – это небольшие укрепления, рассчитанные на установку всего лишь 1-2 пулеметов. Они не были достаточным образом оборудованы и не имели убежищ для солдат. Толщина бетонных стен и перекрытий не превышала 2 м. Позже большую часть из них модернизировали. Ко второму поколению относятся так называемые миллионники, так как их стоимость обошлась финскому народу в 1 млн финских марок каждый. Всего 7 таких мощных огневых точек имела Линия Маннергейма. ДОТы-миллионники были самыми современными на тот момент железобетонными сооружениями, оборудованными 4-6 амбразурами, из которых 1-2 были орудийными. Самыми грозными и наиболее укрепленными считались ДОТы Sj-4 «Поппиус» и Sj-5 «Миллионер»."
Сами же доты и дзоты были умело спрятаны от глаз нападающих, рельеф позволял скрывать их, маскируя под холмы с деревьями и прочие природные элементы. Среди советских солдат по время Зимней войны ходил слух, будто финские дзоты покрыты резиной, из-за чего снаряды, попадающие в них, отскакивают – иначе объяснить «живучесть» огневых точек противника они не могли.
Современникам может оказаться удивительным, почему линия считалась неприступной. Но в те времена и приемы ведения боя и оружие и опыт были совсем другие: отсутствие точных данных о структуре «линии Маннергейма», а также недостаточность личной силы и соответствующего задаче вооружения. В начале компании у советской армии не хватало крупнокалиберной артиллерии для уничтожения бетонных огневых точек противника и военного опыта в прорыве подобных заграждений. Да и командование далеко не всегда вело себя компетентно.
Штурм был очень тяжелый для Красной армии. Длился 105 дней. Проравать линию удалось только со второго раза, 11 февраля 1940 года, когда в дело подключили «сталинские кувалды» - крупнокалиберные гаубицы Б-4 калибра 203,4 мм. Немаловажную роль сыграли и два опытных образца танка "КВ-2" (их производство только начиналось), которые основательно проутюжили Суммский узел сопротивления и помогли прорыву, пока оба танка менее основательно не засели в дебрях противотанковых заграждения.
Во времена Советско-финской войны 1939-1940 годов отечественная пропаганда утверждала, будто «линия Маннергейма» является одной из величайших систем обороны, построенных Человечеством, более неприступной, чем легендарная французская «линия Мажино». А потому ее прорыв подавался как невиданный подвиг советских солдат. Однако сам финский фельдмаршал, а также большинство историков весьма скептически относились к подобным утверждениям. Неприступность «линии Маннергейма» – это миф, раздутый западной прессой и советской пропагандой. Нашему командованию нужно было оправдать проволочки на фронте (ожидалась ведь быстрая и победоносная война), финны поднимали рассказами о чудесных характеристиках системы обороны боевой дух бойцов, а европейским СМИ нужны были красивые истории и горячие факты.
На самом деле, у «линии Маннергейма», несмотря на ее масштабы, было множество существенных недостатков. Начнем с того, что на момент начала войны она не была завершена, и работ по строительству оставалось еще достаточно много. Кроме того, большинство оснащения этого оборонительного комплекса в 1939 году заметно устарело, доты были преимущественно пулеметные и не могли остановить танковую атаку, а современных огневых точек было не так уж и много. Да и о большой глубине обороны речь не шла.
Сразу после окончания Зимней войны советские саперы приложили немалые усилия для того, чтобы уничтожить остатки «линии Маннергейма». Большинство огневых точек было взорвано, остались целыми лишь те инженерные сооружения, которые было невозможно демонтировать. Во времена Советско-финской войны 1941-1944 годов занявшие снова эти территории финны не захотели восстанавливать «линию Маннергейма», посчитав это дело бесперспективным."
Сначала мы заехали на укрепузел MUOLAA, где кучно расположено около 8 дотов MU.
Посмотрели на наиболее колоритные. Несколько дотов, например MU-13, расположены под широкой открытой ЛЭП и можно представить, как тут все было, когда лес вокруг был на километр вырублен.
Потом поехали искать заезд от д. Гаврилково к месту прорыва, группе дотов Суммаярви (SJ). Среди которых и известные "милионники" Sj-4 «Поппиус» и Sj-5 «Миллионер».
Очень помогло предварительное изучение разных карт и фотографий с Google Earth. Распечатали космоснимки дорог и просек. Нам удалось удачно по ним объехать шлагбаумы и рвы. Поскольку формально доты SJ находятся на территории полигона, военные перекрыли грейдер от Гаврилово (старая дорога на Выборг) шлагбаумом в точке N60°34,329' E29°2,2045'. На 50 метров в обе стороны выкопали ров. С других сторон проехать мешают речки и болота. Кроме одной дороги. Она начинается в точке N60° 34,207' E29°1,988' и петляет параллельно грейдеру аж до поворота на SJ-5. Дорога не для пузотерок, но на паркетнике вполне проходима.
Мы по ней проехали до точки N60°30,911' E29°4,151' всего пару раз зацепив днищем камни. Потом повернули на грейдер, через небольшую лужу с твердым дном. Дот SJ-4 "Форт Поппиуса" находится рядом с грейдером (N 60°30,461' E29°5,191'). Он сильно разрушен и не фотогеничен. Возле него стоят красные указатели, где тут и что. В этом месте мы и повстречали военных. Они нас сначала обругали за беспечность, но потом даже краткую экскурсию провели о минувших событиях: через какое болото был прорыв, где были укрепления и т.п. И не прогнали, а сами уехали.
Схема укрепрайона Суммаярви — Ляхде:
Координаты дота SJ-5 на высоте "Язык" N 60°30.328' E 29°4.299'. Дот поражает воображение. Можно представить, как тут все было: лес вырублен вокруг на километр, ряды камней, на которых застревают КВ-2, колючая проволока, окопы на склонах и вдали дот SJ-5 на горе, прикрывавший дорогу на Выборг.
SJ-5 зимой 1940:
Лето 2016:
От Попиуса до SJ-5 по космоснимку проехать можно, но на деле там заболоченность с глубокими колеями. Мы не сунулись и поехали по легенде в объезд: через 1900 м, в точке N 60 29.471 Е 29 05.848 увидели ряд мишеней. Одну из нах недавно подорвали. Была свежая воронка. Было страшно. Но никто не стрелял.
После взятия тайника попробовали найти безопасные выезды на грейдер к Гаврилово, по дорогам, обозначенным на карте. Но безуспешно: глубокие лужи и болотца не дали проехать даже на паркетнике. Рискнуть можно было бы, но уж сильно не хотелось бежать за тягачом к военным. Вернулись опять мимо мишеней к ошарашенным солдатикам у шлагбаума ))). Сказали, что проехали через ручей Веснянка. Показали карту. Они нас спокойно выпустили.
Выезжали из района мимо дота SK-16, входящего в узел SUMMAKYLA, расположенного на холме западнее оз.Желанное. Дот расположен очень близко к шоссе (N 60°30.740' E 29°0.586'). Заезжать удобно, но вот большой стоянки для экскурсионных автобусов нет, что странно. Выглядит он несколько несуразно, как будто с шапкой. Дело в том, что при взрыве дот пострадал только наполовину: крыша одной из половинок сложилась пополам на оставшуюся крышу. Рядом лежит огромный фрагмент стены с бойницей, отброшенный взрывом.
Погуляв вокруг дота мы поехали через Зеленогорск и Комарово по берегу залива прямо в город на Неве. Нигде не останавливались.
В предвоенные годы Красная армия тоже построила свою линию обороны, Карельский укрепрайон (КаУР), почти параллельно линии Маннергейма, но ближе к городу.
Многие из этих дотов остались целыми.
Про них также много информации в сети: https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%80&lr=213
Наиболее симпатичные доты скучены в р-не Сестрорецка. И есть геокешерские тайники, им посвященные.
Из-за того, что много времени ушло на посещение Линии Маннергейма и хотелось погулять по Питеру, их мы оставили на будущее.
В Питере заселились в небольшой хостел (комнату в трехкомнатной квартире с общей гостинной-кухней и общими санузлами). Во дворе была парковка, что являлось условием поиска, т.к. в центре с парковками плохо. Пошли ужинать в кафе и гулять.
Тайники:
MS5509 Линия Маннергейма. Укрепузел Муолаа
MS654 SUMMA (место прорыва линии Маннергейма)
TR5457 Линия Маннергейма SK-16
За день проехали 440,57 Км.
День 13. 06 августа (четверг). Чудское озеро
10:36 выехали
11:27 выехали с КАД
12:43 Кингисепп
14:35-14:49 Гдов
15:09-15:23 д.Ветвеник. берег Чудского озера
17:03 Кобылье городище
17:22-18:38 д.Самолва. Обед
20:30 оз.Серебрянное
Для осмотра самого города Санкт-Петербург и прогулок мало одного дня, и даже выходных мало. Ему надо посвящать целый отпуск. Поэтому мы поехали туда, куда специально и ехать из Москвы лень - на Чудское озеро.
Первой точкой был город Гдов (1323 год упоминания) и остатки Каменной крепости. Гдов являлся одним из форпостов, защищавших русскую землю от шведов, ливонцев и литовцев.
Заехали в д.Ветвеник на самый берег Чудского озера. Там есть хороший песчаный пляж и стоит красивый храм Петра и Павла (N58°40,169' E27° 45,757'). Храм построен в 1903-1907гг. на месте обветшавшей деревянной, он служил ориентиром морякам, которые возвращались с рыбной ловли. В доме при храме располагалась народная школа на 50-60 учеников.
Обедать поехали на место Ледового побоища около д.Кобылье городище. На берегу установлен храм и памятный обелиск. По информации от местных рыбаков сам Вороний камень, возле которого было сражение, существует и находится на островах, но ушел сильно под воду. Его можно увидеть только с лодки и только с "малую воду".
В д.Самолва хотели посетить местный Музей рыбацкого края, но он был закрыт. Поехали на живописный берег озера готовить обед и купаться. Песчаный пляж с удобным подъездом: N58°18.016' E27°37.189'.
Ни блок-постов, ни пограничных шлагбаумов, ни запрещающих знаков мы не видели. На пляже спросили у местных про пограничную зону и проверки. Они сказали, что таки да, теоретически надо иметь разрешение на нахождение в погранзоне, но проверки и рейды на туристов бывают крайне редко. На их памяти, последний раз блок-пост стоял год назад.
После обеда по тем же песчаным герйдерам выехали на шоссе на Псков и немного не доезжая его свернули на берег озера Серебрянное. Поворот с шоссе: N58°16,671' E28° 9,949'.
Это излюбленное место отдыха горожан с палатками. Вода чистейшая, изумрудная. Сосновый бор, песчаные пляжи, удобные подъезды и много мест для палаток. Есть специальные зоны для сбора мешков с мусором, вокруг чистота. Накануне тут проводились соревнования по ориентированию и даже остались полевой туалет: зона с ямами, огороженная черной пленкой.
Озеро известно еще тем, что тут снимались сцены с купанием из фильма Андрея Малюкова "Мы из будущего". Мы нашли то самое место, где ребята ныряли в воду. От мостика правда остались только опоры.
Естественно и мы искупались. Но ни в какое прошлое не попали, а пошли ужинать и спать.
Тайники геокешинга:
TR279 Крепость на Чудском озере (г.Гдов)
MS3944 На берегу Чудского озера
Проехали за день 391,53 Км.
День 14. 07 августа (пятница). Псков
11:42 выехали
12:22-12:42 Псков, монумент Александру Невскому
13:18-14:54 Псков, кремль
15:01-15:31 тайник в Гремячей башне
15:41-16:14 обед
17:50 выехали из Пскова
18:54-19:41 Порхов
21:52 встали на Ильмень озере
Тема дня - город Псков. Ночевали мы по сути в пригороде, потому позволили себе выспаться.
Город небольшой и за день можно осмотреть все основные места. Да еще и в краеведческий музей сходить.
Начали с монумента Александру Невскому и Ледовому побоищу. Понятно, что таскать туристов в погранзону по песчаным грейдерам утомительно. Поэтому их автобусами возят к этому монументу, установленному на холме с панорамными видами на окрестности, включая Троицкий собор.
История Пскова описывается с 903 года. Город располагался на удачном слиянии торговых путей - рек Великой и Псковы. Рассвет Пскова пришелся на период с 1397 года, когда на вече приняли Псковскую Судную грамоту, свод законов, по которому жила Вечевая республика. Последний раз вечевой колокол звонил 13 января 1510 года, когда закончился период Псковской вечевой республики и началась история Пскова в составе русского государства Московской Руси.
Справка: "До начала XVIII века Псков был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны. Псковская крепость, состоявшая из пяти крепостных колец (три из которых сохранены по сей день), делала Псков практически неприступным[6]. На протяжении всей своей многовековой истории Псков не раз становился центром ведения крупных боевых действий, но был взят лишь однажды, не считая оккупации во время обеих мировых войн. После основания Санкт-Петербурга Псков утратил своё главенствующее положение на западных рубежах страны, а после того, как по итогам Северной войны границы сместились далеко на запад и России отошли Рига и Ревель (ныне Таллин), значение Пскова как торгового и оборонительного пункта окончательно упало."
Вид на Кремль с противоположной стороны реки впечатляет и сейчас.
Главная достопримечательность города - Псковский кремль. Главный храм города — Троицкий собор — был воздвигнут на месте, указанном первой христианкой Руси — Святой Равноапостольной княгиней Ольгой. Сменяя друг друга, здесь стояли 4 храма — деревянный X века, каменные — XII, XIV и сегодняшний XVII века. В Псковской вечевой республике в Троицком соборе совершались государственные акты: «посажение на стол» князя (утверждение на должность), его крестное целование (присяга). Молебнами в Троицком соборе начинались и завершались походы. Здесь размещался государственный архив и усыпальница для псковских князей. Внутри Троицкого собора, возвышающегося сегодня над Псковом, находится уникальный семиярусный иконостас, Ольгин крест, рака — усыпальница с мощами князей, чудотворные иконы.
Для разнообразия в кремле мы воспользовались частной экскурсией - присоединись с их разрешения к небольшой группе.
Жители Пскова очень гордятся и почитают княгиню Ольгу. Ей поставлено в городе два памятника.
Справка: "Княгиня Ольга по праву занимает почетное место среди первых русских князей, которые положили жизнь на создание и укрепление государства, получившего название Киевская Русь. Ольгу, безусловно, можно назвать крупным государственным деятелем, ибо она провела ряд важных реформ, самой значительной из которых была административно-налоговая. Ольга первой из русских князей официально приняла христианство и была канонизирована Русской православной церковью еще в домонгольский период.
Княги́ня О́льга, в крещении Еле́на (ок. 920 — 11 июля 969) — княгиня, правившая Киевской Русью с 945 до 960 года после гибели мужа, Великого князя Киевского Игоря Старого. Первая из правителей Руси приняла христианство ещё до крещения Руси, святая равноапостольная Русской Православной Церкви; память: 11 (24) июля и в Соборах Киевских, Псковских и Волынских святых.
Согласно самой ранней древнерусской летописи «Повесть временных лет», Ольга была родом из Пскова (др.-рус. Плесковъ, Пльсковъ). Житие святой великой княгини Ольги уточняет, что родилась она в деревне Выбуты Псковской земли, в 12 км от Пскова выше по реке Великой. Имена родителей Ольги не сохранились, по Житию они были незнатного рода. По мнению норманистов, варяжское происхождение подтверждается её именем, имеющим соответствие в древнескандинавском как Helga. Присутствие предположительно скандинавов в тех местах отмечено рядом археологических находок, возможно датируемых первой половиной X века. Известно и древнечешское имя Olha. Типографская летопись (конец XV века) и более поздний Пискаревский летописец передают слух, будто Ольга была дочерью Вещего Олега, который стал править Киевской Русью как опекун малолетнего Игоря, сына Рюрика. Олег же поженил Игоря и Ольгу."
Погуляв по кремлю мы осмотрели остатки укреплений Окольного города - Гремячую башню. Справка: "Исторические материалы из интернета скупы, и повторяют одно и то же: пятиярусная башня была построена в 1525 году на берегу Псковы. Та, сохранившаяся башня, что называется сейчас Гремячей, на самом деле раньше называлась Космодемьянской (из-за церкви рядом), настоящая же Гремячая утеряна. А так как гора, на которой стоит уцелевшая, зовется Гремячей горой, то и башню народная молва переименовала."
После обеда наша группа разделилась. Часть пошла в местный музей, а я посмотрел еще несколько интересных мест в городе: оборонительные стены и рядом памятник "Пушкин и няня", железнодорожный вокзал, где 2 (15) марта 1917 года император Николай II отрекся от престола, преданный и блокированный в Пскове военными из ближайшего окружения. А также нашел оба памятника княгине Ольге.
Ближе к вечеру выехали в направлении Великого Новгорода.
По пути заехали в небольшой городок, Порхов. Где осталась каменная крепость, ни разу не взятая неприятелем. Основанная в 1239 году Александром (через год уже Невским) для охраны водного пути из Новгорода в Псков, она полностью выполнила свою функцию. В 1346 и 1428 годах она выдержала осаду литовцев. Также в городе есть церковь Рождества Богородицы 13-15 века постройки (N57°45,295' E29°33,923'). Есть остатки городища, откуда начинался город - памятный камень N57°45,178' E29° 33,939'.
Был вечер пятницы и навстречу из города тянулась огромная пробка из дачников. Мы же ехали по пустой дороге.
Место ночевки я выбрал по космоснимку не берегу Ильмень озера не доезжая Новгорода. Угадал. Место оказалось отличное: удобный заезд и песчаный чистый берег. На травянистом берегу уже стояло несколько машин и палаток с рыбаками. Но места хватало всем. На удивление было чисто, ни мусора, ни загаженности, ни шумных компаний. Координаты: N58°25,388' E31°14,995'.
Утренние фотографии:
Тайники геокешинга :
VI1585 Слава Александру Невскому
TR16511 Памятник "Поэт и крестьянка"
VI3339 Красная армия всех сильней
MS223 Непокоренная крепость (Порхов)
Проехали за день 330,73 Км.
День 15. 08 августа (суббота). Великий Новгород
11:42 выехали
10:58- приехали в Великий Новгород
12:54-14:44 Новгородский кремль
15:38-16:33 обед в кафе
16:40 выехали из Новгорода
18:17 Валдай
19:30-20:30 тайник у Маресьева
21:19 стоянка на оз.
Утром были поражены чистотой воды и поведением рыбы, которая заигрывая подплывала почти к самому берегу. Я пошел искупаться и одну рыбу чуть не поймал рукой.
Для осмотра Великого Новгорода надо по-хорошему 2-3 полноценных дня. Очень много достопримечательностей разных эпох сохранено в нем. Основные - это кремль (Детинец), церкви XII-XV веков, Юрьев монастырь. У нас же было в распоряжении всего пол дня. Я запланировал объехать только основные места по дороге, отмеченные в описаниях геокешинга и погулять по кремлю.
Начали мы с церкви 1179 года постройки - Церкови Благовещения в Аркажах. Внутрь нас не пустили, шли реставрационные работы с заменой полов.
Пообщались со смотрительницей храма. Она недоумевает, почему Министерство культуры не включило памятник в число приоритетных работ. Ведь стоит он на пути к Юрьеву монастырю и многие туристы заезжают и к церкви.
Покатались по точкам из пошаговых тайников, побывали на археологическом раскопе, и у церкви Двенадцати Апостолов на Пропастях, заложенной в 1454 году.
Оставив машину во дворе одного из домов в центре, пошли гулять в кремль. Он был увековечен с обоих сторон на бумажной российской банкноте 5 рублей, почти пропавшей из обращения. На одной стороне банкноты изображен памятник "Тысячелетие России", а на второй - вид на крепостную стену с одной из башен.
В новгородском кремле посетили только Софийский собор. На стену нас не пустили из-за перерыва.
Справка: "В 1045 году великий князь Ярослав Мудрый и княгиня Ирина (Ингегерда) направились в Новгород из Киева к сыну Владимиру на закладку им Софийского собора. Собор был заложен на месте Владычного двора и строился примерно до 1050 года вместо сгоревшего перед этим 13-главого деревянного храма 989 года, однако не на том же месте, а севернее.
Звонница Софийского собора - самая древняя и самая большая средневековая звонница на Руси из дошедших до нас. У подножия звонницы – пять старинных монументальных колоколов, наверху же висят колокола современного литья. Именно Софийские звоны навсегда запомнились великому композитору Сергею Рахманинову, родившемуся на Новгородчине. В августе 1941 года, когда фашистские войска приближались к Новгороду, поступил приказ о эвакуации колоколов с Софийской звонницы, но во время бомбежки баржу с тремя колоколами разбило прямым попаданием и колокола опустились на дно Волхова. Два самых крупных колокола зарыли близ детинца в грунт. Восстановлена звонница была в 1948 году. Ныне звонница используется по назначению. В верхней части звонницы есть смотровая площадка и действует выставка «Древние колокола Великого Новгорода»."
Впечатление о Великом Новгороде получили достаточное. Поехали обедать на выезде из города. Нашли неплохое кафе-столовой "Три толстяка" (ул.Б.Москвская, д.55 N58°32,368' E31°18,0695'). Недалеко от кафе в магазине Пятерочка купили арбуз. И на заправке залили полный бак.
Выехали в сторону Валдая, постепенно приближаясь к дому.
Оставалось еще одно место из серии "куда специально ехать лень" - памятник в лесу, где в феврале 1942 года во время боев за "Демянский котел" нашли раненного летчика Алексея Маресьева ("Повесть о настоящем человеке" Б.Полевого помните?). Это место находится недалеко от д.Плав на оз.Шлино. От трассы E105 проехать можно по песчаным тряским грейдерам ~40Км либо от г.Валдай, либо от п.Выползово.
Место само по себе живописное для ночевки с палаткой.
Побывав там, можно представить себе двадцатикилометровый путь (летчика сбили восточнее берегов озера Велье, а нашли западнее Шлино), проделанный Маресьевым через лес, болота и бурелом за 18 суток. Стоит побывать в тех местах, чтобы представить, насколько тяжелы были эти километры. Представим морозную зиму, глубокий снег, невозможность передвигаться на ногах¸ голод…
Координаты памятника N 57°39.089' E33°17.957'.
К памятнику от деревни Плав проложена нахоженная тропа длиной 3Км, и местные жители очень просто говорят о том, куда она ведет – «К Маресьеву». Говорят так, как будто герой войны жив, и с ним можно встретиться именно там, в лесу.
По полю ко входу тропы в лес (N57°39,743' E33°18,126') еще можно проехать 1,5Км на паркетнике (мы проехали, но местами было неприятно) или джипе в сухую погоду. На "пузотерке" не стоит вообще:
Трактора или тягача в ближайших деревнях нет.
А вот последние 1.5 Км доступны только подготовленным джипам, т.к. на входе тропы в лес есть участок с глинистыми лужами и глубокой колеей по болотцу. Хотя дальше 1 Км - чистая сухая дорога по приятному сосновому грибному лесу.
Сам Алексей на это место никогда не возвращался, не любил он вспоминать эту историю. Хотя про памятник знал. Приезжал только его сын Виктор Маресьев, в январе 2016 года.
Вернувшись от памятника поехали искать место стоянки. Местные посоветовали точку N57°40,332' E33°19,065' (заезд за крайним домом деревни Плав налево), но там 2 маленькие полянки и на каждой уже стояло по 1 машине с палатками. Больше не поместится. Даже развернуться негде. Выходные, что ж поделать.
Поехали на запасное место, найденное мной на космоснимке, на оз.Клеветецкое. Местные жители подтвердили, что дорога туда есть (съезд с грейдера в точке N57°41,949' E33°17,336') . Хотя дорога и глинистая и пересекает вброд 2 неглубоких ручья, но на легковушке местные, с их слов, проезжали. Если честно, я бы не советовал бы туда соваться на 2-приводных машинах, особенно в дождь.
На космоснимке я приметил точку N57°42,521' E33 16,262'. Но дорога прошла по поляне мимо. Идти и таскать вещи вниз с холма по траве не хотелось, хотя издали видели, что встать там можно. По дороге ехали, как сквозь туннель: туман, ветки кустов и только свет фар в потемках выхватывал извилистую дорожку.
Приехали в точку N57°42,637' E33°15,960, где обнаружили небольшую живописную полянку прямо на берегу. Она была пустой, хотя и посещаемой: есть деревянный стол с лавками и кострище. Даже если бы там кто-то уже стоял, мы бы поместились. На ней спокойно поместится 2-3 машины и палатки. Уже темнело. Мы развели костер, стали готовить ужин, отдыхать купаться.
PS. Местные еще посоветовали точку для ночевки на другом берегу оз.Шлино в сосновом бору N57 39,875' E33 25,617'. Туда можно проехать и на легковушке.
Проехали за день: 240,92 Км.
Тайники геокешинга:
MS15708 Великий Новгород. Всемирное наследие ЮНЕСКО. Часть 3 (пошаговый)
TR15535 Великий Новгород. Всемирное наследие ЮНЕСКО. Церковь Благовещения в Аркажах
TR16253 Великий Новгород. Всемирное наследие ЮНЕCКО. Церковь Двенадцати Апостолов на Пропастях
MS16851 Великий Новгород. Всемирное наследие ЮНЕСКО. Детинец (пошаговый, 5 шагов)
В Великом Новгороде много геокешерских тайников и на все просто надо очень много времени. У нас уже у всех настало пресыщение городом и церквями. Но если любопытно, вот список который мы не осилили:
MS15431 Великий Новгород. Всемирное наследие ЮНЕCКО. Часть 2 (пошаговый)
MS15287 Великий Новгород. Всемирное наследие ЮНЕCКО. Часть 1 (пошаговый)
MS16219 Великий Новгород. Линия обороны
TR16873 Великий Новгород. Всемирное наследие ЮНЕСКО. Церковь Успения на Во́лотовом поле
MS16633 Великий Новгород. Всемирное наследие ЮНЕСКО.
Часть 4 (пошаговый)
День 16. 09 августа (воскресенье). Дорога домой
7:48 выехали
8:06-8:41 завтрак на оз.Шлино
9:38 Выползово (военные)
10:34 Вышний волочек
12:06 Тверь
12:45-13:26 – купание в с.Городня
14:08 Клин
14:40 Солнечногорск
15:23 МКАД
15:40 финиш
Планировалось выспаться, но около 7 утра я проснулся от шума дождя по тенту палатки. Сразу вспомнил ночную дорогу и получил порцию адреналина: проехать по ней в дождь означало либо застрять, либо сильно поцарапать машину о ветки, соскальзывая по склону. Спать сразу расхотелось.
Пришлось разбудить остальных, объяснить ситуацию и быстро собраться. Уложились примерно в 30 минут. Отложив завтрак на потом, лагерь собрали прямо под дождем. Но, вот курьезы, как только собрались, дождь кончился. Дорога раскиснуть не успела и мы спокойно выехали на грейдер.
В близлежащей деревне Красилово на берегу оз.Шлино встали на завтрак.
На трассу E105 решили выезжать через Выползово. Но в самом поселке уперлись в шлагбаум. Там военный городок и военные пускают только автомобили с местными номерами. Нас же отправили в объезд по разбитой дороге справа.
Дальше мы беспроблемно, сменяя друг друга за рулем поехали в сторону Москвы.
Остановку на обед арбузом сделали только в с.Городня (N56°41,908' E36°20,842'), на отличном пляже на берегу Волги.
До Москвы успели доехать по старой, бесплатной, трассе до начала дачных пробок.
Тайники геокешинга, хоть по дороге и были, но мы уже ничего не планировали и не брали.
Проехали за день: 405 Км.
--------------------------------------
В. Полезные ссылки:
http://www.prichalrk.ru/reservation.html?id=5
http://welcome.solovky.ru/new/index.php/home/kak-dobratsya
http://www.tourholding.ru/ru/4543/
http://welcome.solovky.ru/new/index.php/home/exkurs
http://www.ticrk.ru/ru/section_6257.html#vs
Сайты бронирования, которые мы использовали:
Спасибо за внимание!
Если есть вопросы, пишите.
Вернуться к оглавлению: http://izib.narod.ru/AvtoTurizm/Index.html
